Использование клея. Окончание

Окончание. Начало здесь

Этап 3. Нанесение клея.

Самое важное при нанесении клея, добиться его равномерного распределения по склеиваемой поверхности. То есть не допустить, чтобы в одном месте толщина клеевого шва оказалось слишком тонкой, а в другой избыточно толстой.

Кисть. Наиболее удобный способ нанесения жидкого клея. Но требует от человека определенной аккуратности и ловкости, так как при таком способе, сложно добиться нанесения равномерного слоя клея, требуемой толщины. Для получения более качественного соединения рекомендуется вместо кистей использовать мягкие щетки. Использование кисти (щетки) применяется в основном в бытовых условиях. Нанесение поливом, распылением. В первой случае, применяются шприцы, подающие клеевой состав под давлением. Такой способ нанесения клея пригоден только для работы с плоскими поверхностями. Во втором случае, пользуются специальным оборудованием, наносящим клей методом распыления. Применяется с использованием жидкого клея, для обработки больших поверхностей, в том числе и с неровным профилем. С помощью распыления можно добиться более ровного нанесения клея на поверхности.

Нанесение валками. Клей, непрерывно соприкасаясь с поверхностью валка, с его помощью равномерно переноситься на оклеиваемую поверхность. При установлении дополнительных роликов, регулирующих толщину клеевого слоя, можно добиться нанесения клея заданной ширины. Этот способ дает максимальную производительность и минимум непроизводственных потерь клея.

Этап 4. Высыхание и отверждение.

Выдержка. В зависимости от клея и склеиваемых материалов время высыхания (при температуре окружающей среды) клеевого соединения может измеряться минутами, часами или днями.

Нагревание. Не только значительно сокращает время высыхания клеевого соединения, но при работе с некоторыми материалами является важным процессом для получения надежного склеивания. Нагревание может производиться в ваннах с различными жидкостями (вода – до 100°С, кремнеорганические жидкости – до 300°С), в печах, с использованием током низкого напряжения и ультрафиолетовым излучением.

Давление. Основная цель – добиться целостности склеиваемой конструкции, создать хороший контакт между соединенными деталями, и удалить летучие компоненты (во время термического отверждения). Самый простой способ создания давления – использование различных грузов. Для получения более высокого и постоянного давления используются гидравлические прессы. Или же шарнирно – винтовые приспособления. При склеивании наклонных поверхностей удобно применять гидравлические мешки, давление в которых создается подачей жидкости или сжатого воздуха. Также используются камеры повышенного давления (автоклавы), в которых источниками давления выступают перегретый пар или горячий воздух.

Основные причины дефектов при склеивании.

1.Нанесение недостаточного количество клея ("голодное" соединение).

2.Пересушивание клея еще до процесса склеивания ("сухое" соединение.)

3.Неполное отверждение клея ("мокрое" соединение).

4.Перекос соединения во время отверждения клея, из-за недостаточной фиксации соединения.

5.Нарушение технологического процесса (неправильная предварительная обработка поверхностей, нарушение температурного режима, недостаточное приложение давления).


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Этапы строительства фундамента. Окончание

Окончание. Начало здесь

Если позволяют средства наймите экскаватор с узким ковшом, ширина ковша не более 50см. Для лучшего выравнивания дна траншеи воспользуйтесь водяным уровнем, устраняйте большие уклоны, хотя по опыту советую выровнять уровень песком с дальнейшей его проливкой. Песчаная подушка очень важна и необходима, она снижает нагрузку в пучинистых грунтах, не жалейте песка. Толщину песчаной подушки принимаем 0,5-0,6м. Тщательно утрамбуйте и пролейте песок, после этого он даст усадку на 10см. Глубину заливки фундамента принимаем 0,7-1,0м. Если вы действительно хотите построить серьёзный фундамент, тогда делаем опалубку. Опалубку целесообразно изготовить из обрезных досок. Преимущества заключаются в том, что доска ровная, поверхность доски гладкая, превосходный строительный материал, лёгкость подгонки размеров опалубки, вторичность применения досок для различных нужд. Минус, таких досок - высокая цена для опалубки, но об этом позже.

Итак, сколачиваем доски в щиты: лучше применить саморезы, для удобства разбора, а также для качественной стяжки от пролива бетона через отверстия и щели.

Важный момент! Обязательно,  укрепите щиты распорками, при помощи колышков, по стенкам опалубки для её большей жёсткости. Руководствуйтесь при этом правилом - чем больше распорок, тем лучше.

Идём дальше, подготавливаем фундамент к армированию. Небольшой совет: если хотите, чтобы после заливки опалубки, доски остались чистыми - воспользуйтесь пергамином, прикрепив его к внутренней стороне опалубки при помощи степлера, и все дела. Тем самым,  Вы сэкономите и время, и деньги, при дальнейшей отделке. На дно опалубки кладём битые куски строительного кирпича, камни, крупный щебень, можно использовать дорожный щебень, заранее закажите машину и Вам его доставят, сейчас это не проблема.

Переходим к армированию фундамента. Не буду в этом разделе заострять ваше внимание о всех подробностях технологии армирования; укладка, выполнение ячеек, привязывание арматуры специальной вязальной проволокой, сварка и.т.д. Всё это сложно, трудоёмко и не понятно для широкого круга людей. Расскажу, как сам поступил. Собрал всё железо у себя во дворе какое нашёл, а именно старые стальные трубы Ду 15-25мм, арматуру Ø 10-12мм (арматура а500с цена), что кстати и необходима для армирования, нашёлся ржавый профиль, уголок, сетка от металлической кровати, всё ушло в дело. Кто то скажет, что так не положено, не правильно, может быть, если я бы строил серьёзное сооружение, но такая постройка в наши планы не входит, мы говорим о малоэтажном строении: 2-х этажный дом, дачу, баню, коттедж, пристрой к дому, такой фундамент выдержит и ещё 100 лет простоит, дёшево и сердито.

Важный момент!

1.Не забудьте обеспечить естественную вентиляцию вашего цоколя, примените для этого асбестоцементную трубу, можно полиэтиленовую трубу Ø 50-100мм.

2.Для выводов коммуникаций в вашем доме предусмотреть технологические отверстия в фундаменте в виде закладных труб, диаметр выбирайте по соответствующим размерам.

И наконец, переходим к завершающей стадии нашей стройки - это заливка фундамента бетонным раствором. Самый простой способ, но дорогой, купить бетон на заводе, т.к.он желаемого качества. Удобство доставки миксера в любую точку к вашему фундаменту, если позволяют условия подъезда. Мы делали бетонный раствор и заливали вручную. Закупили и использовали цемент марки М-400. В пропорции 1 к 4 то есть, 1 ведро цемента на 4 ведра песка, замешивали в большом котле, добавляя воду. Рекомендации: делайте не густой раствор, а более жидкий, для лучшего пролива фундамента. Было тяжело, но строили весело. Выбор есть всегда, решать Вам.

Ну вот вроде бы и всё, да хотелось добавить, что после заливки фундамента прикройте его плёнкой в сырую погоду, чтобы не размыло, в жаркую погоду необходимо поливать поверхность фундамента водой, чтобы он не дал трещин и не покрылся коркой. Специалисты по бетону говорят, что цементный раствор застынет только через 40 суток, поэтому не торопитесь переходить к следующему этапу строительства.

Желаю Вам успехов и удачи в строительстве фундаментов!


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Изолируют все

Какие бывают системы изоляции и как правильно их установить. Наш консультант - Алексей Жубровский, коммерческий директор ООО «Изосистема».

Чтобы ваша квартира была теплой, сухой и акустически комфортной, на практике применяется комплекс мер по изоляции помещений: теплоизоляция, гидроизоляция и шумоизоляция.

Гидроизоляция

Гидроизоляция квартир не является необходимой. Как правило, гидроизолируют полы санитарных узлов, но ведь в таком случае при появлении воды под затоплением окажутся другие помещения квартиры, причем как вашей, так и соседей снизу. А вот для частного дома гидроизоляция очень важна: подвалы и фундамент дома нуждаются в защите от воды. На практике в основном используют наплавляемые рулонные или обмазочные битумные материалы.

Наиболее эффективной является гидроизоляция проникающего действия (например, Пенетрон), поскольку данные материалы проникают внутрь и становятся составной частью бетона, сохраняя его гидроизоляционные свойства весь срок службы. В среднем цена гидроизоляции одного квадратного метра проникающими материалами обходится в 260-270 руб. (за килограмм материала). Средняя стоимость обмазочной мастики - 50 руб./кг (1 килограмма хватает на 1-2 кв.м).

Мастики и наплавляемые рулонные материалы создают на поверхности гидроизоляционный слой. При их использовании необходимо установить специальные защитные мембраны, поскольку повреждение какого-либо участка гидробарьера приведет к нарушению всей гидроизоляционной системы в целом.

Шумоизоляция

Для устранения шумов в межэтажных перекрытиях, применяют специальные прокладочные материалы (например, Пенотерм ЛЭ) в конструкциях плавающего пола. В таких конструкциях виброшумоизоляционный материал укладывается под стяжку, тем самым уменьшается уровень шумов под перекрытием.

Для изоляции стен широкое распространение получили звукоизоляционные перегородки в виде каркаса из гипсокартоновых листов, заполненного пористыми материалами. В качестве наполнителей обычно используются минеральная вата или древесно-волокнистые материалы. Стоимость минеральной ваты в среднем составляет 1500-2000 руб./куб.м. Значительный эффект по шумоизоляции достигается при толщине перегородки 10-15 см.

Теплоизоляция

Теплоизоляция применяется для сокращения потерь тепла, и в зависимости от материалов может применяться как с наружной, так и с внутренней стороны стен.

Материалы для теплоизоляции должны обладать низким коэффициентом теплопроводности. Популярные материалы - минеральная вата (стекловата, каменная вата), экструзионный пенополистирол, ПСБ, вспененные полимеры. Помните, что насыщение влагой любого материала приводит к значительному ухудшению его теплотехнических характеристик. Поскольку минеральная вата обладает гигроскопичными свойствами (впитывает влагу), при ее использовании требуется дополнительные паро- и гидрозащитные пленки. Экструзионный пенополистирол и вспененные полимеры устойчивы к влаге и не требуют дополнительной защиты.

Стоимость минеральной ваты в среднем составит 1500-2000 руб. куб.м, пенополистирола - 4000-4500 руб./куб.м.

Отражающая изоляция

Это вид теплоизоляционных материалов, имеющих отражающий слой (как правило, это полированная алюминиевая фольга). Причем если массивная изоляция используется для утепления стен как снаружи, так и изнутри, то отражающая - в большинстве случаев только для внутреннего утепления. Монтаж производят отражающим слоем внутрь помещения. При этом между отражающим слоем и окончательной отделкой стены необходимо предусмотреть воздушную прослойку 1,5-2 см. Отражающая изоляция позволяет значительно быстро нагревать помещение и, соответственно, долгое время не давать ему остывать («эффект термоса»).

Один из простых приемов применения отражающей изоляции - это установка ее за отопительные батареи, что позволяет значительно повысить эффективность работы радиатора и сократить потери тепла. Стоимость материалов отражающей изоляции зависит от требуемой толщины и составляет от 45 до 170руб./кв.м.

Анна БОГОМОЛОВА "ВаБанк"


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Прыг: 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
Шарах: 100 200
ноябрь, 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30