Очень часто, когда приходит время ремонта, нам приходится сверлить различные отверстия, и тут нам на помощь приходит дрель. Для начала нам надо определиться, насколько часто будем пользоваться дрелью.

Если вы планируете использовать дрель дома, то, как правило, применять её будете очень не часто. По этой причине, дрель профессионального уровня будет не оправданной тратой средств. Однако, к примеру, у вас большая семья и дружные соседи, и вы подумываете о более частом её использовании, то стоит задумать над покупкой полупрофессиональной дрели.

Полупрофессиональная и профессиональная дрель выделяется прежде всего по большему сроку работы, она имеет более высокий запас прочности, и ещё её отличие в том, что она лучше сбалансирована. Есть защита от непредсказуемых перегрузок, имеет уменьшенную амплитуду вибраций, отличается более продолжительной работой в непрерывном режиме, и множеством других введений, которые очень помогают дрелью выполнить необходимую и сложную работу.

Какую бы вы не выбрали дрель, будь она любительская или профессиональная, в первую очередь она  должна соответствовать стандарту безопасности и качеству. Потому лучше обратить внимание на хорошо зарекомендовавших себя брендовые модели, таких фирм, как: Metabo, Bosch, Makita.

В продаже имеются обычно дрели двух типов, первый - это дрель работающая от сети, и второй тип – от аккумулятора. Дрель на аккумуляторе может очень быть полезна если планируется работа там где нет электричества. Такие дрели обычно весят больше обычных из-за аккумуляторных батарей, соответственно имеют большие габариты, как и стоимость, из-за большого потребления ресурсов такой инструмент приходится часто подзаряжать.

Если вы планируете сверлить твёрдые поверхности, такие как бетон, кирпич, камень, то стоит обратить внимание на модели, которые поддерживают режим перфоратора. В некоторых случаях полезен и режим реверса, например для выкручивания шурупов. Если, например, приходится сверлить в стекле дырочки разного диаметра, то для этого в дрели желательно иметь регулирование оборотов по силе нажатия на кнопку, в противном случае можно испортить или инструмент или то, что приходится сверлить.

Далее, не маловажная часть дрели, это -  патрон -  туда, куда устанавливается сверло. Он бывает, в основном, двух типов: это когда вы закрепляете сверло с помощью специального инструмента, которые прилагаются к дрели. И второй вариант: когда с помощью специальной конструкции сверло зажимается автоматически. Разница, между этими вариантами у качественных моделей, заключается в скорости фиксирования сверла. При покупке стоит обратить внимание на допустимый минимальный и максимальный диаметр сверла, который можно закрепить.

Внимательно приглядитесь к корпусу дрели: хорошим тоном считается, если поверхность не скользит и сделана так, что бы дрель из рук не выскользнула во время работ.

Наконец, вы решились купить дрель. Самое главное -  обратите внимание на её гарантийный талон, ознакомьтесь с условиями эксплуатации и обязательно проверьте все из возможных её режимов, включая разные обороты. Прислушайтесь к звукам её работы -  при вращении не должно быть разнородных посторонних шумов. Не забывайте, что для разных видов работ требуется соответствующее сверло. В качестве примера: если планируется сверлить кирпич или бетон, то используйте свёрла с наконечниками из твёрдого сплава, например «победит». Если станете сверлить металл, то в зависимости от его твёрдости, требуется определённый угол заточки у сверла.

Для безопасного сверления, стоит запомнить несколько важных правил. Там где будете работать, если пол бетонный или металлический, то стоит постелить резиновый коврик. Если пользуетесь перфоратором или дрелью с большими оборотами - то надевайте очки. В помещениях с повышенной влажностью лучше на руки одеть перчатки из рифленой резины. Если помещение маленькое, то стоит одеть наушники. И напоследок, убедитесь что нет проводки, труб, или какой-нибудь коммуникации в месте сверления.

Соблюдая эти меры безопасности, вы убережёте себя от лишних проблем и сделаете свой ремонт быстро и качественно.

Чаще всего, полы поскрипывают от усыхания или потому, что ломаются боковые шипы в настиле. Если из поскрипывающей половицы вылез гвоздь, выдерните его, а на его место вбейте другой, более длинный. Гвозди старайтесь вбивать под углом, так прочнее. Можно его немного изогнуть, будет более прочное торцевое соединение, что зафиксирует доски и они не смогут тереться друг о друга. Для пущей надёжности можно вворачивать саморезы.

Если у вас пол из ДСП скрипит. В полу из ДСП просверлите отверстие и через него тонкой отвёрткой или штангенциркулем замерьте глубину до бетонного пола. Затем подбираете саморез нужной длины и вкручиваете его в месте скрипа по самую шляпку. Лучше вкрутить ещё несколько, через равные промежутки, примерно двадцать пять сантиметров. Можно пройтись по всей длине листа ДСП. В итоге, пол как бы стоит на ножках из саморезов и больше не скрипит.

Скрип порога устраняется с помощью сухих деревянных клинышков. Их забивают под него, увеличивая, тем самым площадь опоры порога. Всё что останется и будет выпирать – отпиливаем.

Не все знают, я бы сказал, даже - большинство, как можно, сверлить, резать, пилить и шлифовать стекло в домашних условиях. Хочется восполнить этот пробел.

Стекло изобрели очень давно. В древнем Египте его точно уже использовали. Думаю, у египтян возникали проблемы с обработкой стекла. До недавнего времени, обработать качественно стекло, было проблемой и для домашнего мастера. Но теперь в магазинах имеется любой необходимый инструмент, с которым каверзы ремонта не страшны.

Режут стекло и по сей день - стеклорезом. Он состоит из рукоятки-держателя и режущего элемента - твердосплавного колёсика. В профессиональном стеклорезе стоит технический алмаз. Им естественно, гораздо удобнее работать, да и качество линий проведённых алмазным стеклорезом – куда выше, особенно это сказывается при фигурном резании.

Наиболее просто – отрезать по прямой линии. Нужна линейка или рейка. Что бы линейка не соскальзывала при резке, на внутренней стороне рекомендую наклеить тонкую резиновую полоску. Нам нужно сделать на стекле прямую царапину стеклорезом. Держим стеклорез ровно - и всю длину отреза с одинаковым нажимом проходим за один раз - это важно! Придётся потренироваться, с первого раза проводить линию отреза. Дополнительно можно смочить губку керосином и перед резанием, стеклорезом проводить по губке - это поможет вам отрезать стекло более качественно.

После процарапывания стекла, начинаем равномерно простукивать стекло по всей длине полоски, для того, что бы царапина превратилась в трещину. Можно несильно постукивать стеклорезом с обратной стороны реза. Затем, стекло кладём на край стола и рывком резко вниз, ломаем. Если стекло сломалось не совсем по линии и остались кусочки, не беда. Обламываем их специальным вырезом у стеклореза.

Фигурная резка выполняется тем же способом, но она гораздо труднее. Так же, одним движением, нужно провести линию реза. Недорогой роликовый стеклорез, плохой помощник в этом деле, стекло начнёт ломаться где угодно. Поэтому, найдите алмазный стеклорез или, на крайний случай, качественный роликовый с силиконовой смазкой.

Как сделать отверстие в стекле? Это сложно, но возможно. Нужно алмазное сверло или алмазная коронка, с её помощью прорезают отверстия диаметром до 80 мм. Для всего, что больше этого диаметра, придётся применить стеклорез. Обводим им окружность и простукиваем (можете изготовить шаблон или воспользоваться, например, блюдцем). Проводим равномерно несколько линий по диаметрам окружности, получится как будто вы нарезаете пирог. Опять же, простукиваете.

В зависимости от диаметра, положите на кружку или кастрюлю и выбейте молотком. Лучше потренироваться на обрезке стекла, так как, с первого раза может не получиться.

А вот пилить стекло, проще. Его хорошо «берёт» алмазный диск угловой шлифмашины, в народе называемой - болгаркой. Непременно с водой, срез будет ровнее, да и недешёвый диск  «садится» меньше.

Ещё можно пилить ножовкой. Но с особым полотном – из карбида вольфрама. Такие полотна теперь купить не сложно в любом строительном магазине или на рынке. Опять же, пилите с водой. Пусть помощник льёт тонкой струйкой на то место, где вы пилите. Пивную бутылку, можно распилить, например, за пятнадцать - двадцать минут.

Как обработать кромку стекла. После резания стекла, остаётся острая кромка и порезаться об неё можно как о бритву. Но это легко устраняется на наждачном станке, либо оселком для правки ножей, либо наждачной бумагой. Если захотеть, то срез стекла можно отполировать, как металл. И технология та же - мелкая наждачка и паста ГОИ. Для пущего эффекта протравите место шлифовки, плавиковой кислотой.

Проще всего стекло сверлить. Сверлится победитовым сверлом и обычным по металлу, с водой. Например, из пластилина вокруг места сверления делаете круглый заборчик высотой в сантиметр. Туда наливаете воду и сверлите. Но лучше приобрести специальные свёрла по стеклу, сейчас с этим проблем нет, к тому же они недорогие. Сверлить опять же, с водой. Края получаются очень аккуратные, только в конце сверления, на дрель почти не нажимаем, во избежание образования скола. Могу порекомендовать, на обратную сторону стекла наклеить кружок малярной ленты или скотча.

Ну и не забывайте о технике безопасности – защитные очки и перчатки.