Наверно, не только простые пользователи без колебаний смогут дать ответ на вопрос - чугунные радиаторы устарели или нет – конечно, они устарели. Зачем сегодня пользоваться этой древностью, если есть радиаторы отопления биметаллические, стоимость которых хоть и выше, но они красивее по внешнему виду, компактнее и надёжнее.

Однако такой ответ совсем неаргументированный. Что же можно понять после изучения всех нюансов и условий применения радиаторов?

Одно из главных преимуществ чугуна, с этим утверждением согласится любой специалист, - превосходная устойчивость к любому теплоносителю любого состава. Так, в некоторых регионах нашей страны вода обладает сложным химическим составом. Это может быть повышенная щёлочность или кислотность. Уже из-за одного этого фактора полностью исключена возможность применения некоторых материалов для изготовления радиаторов, поэтому при монтаже отопления нужно учесть этот аспект. К примеру, алюминий способен вступать в реакцию с такой водой, что существенно сокращает эксплуатационные сроки радиатора. А чугунные батареи могут легко переносить щелочную или кислотную воду и исправно работать десятки лет, оставаясь надёжными.

Другими специалистами предъявляются претензии на счёт того, что радиаторы из чугуна обладают значительной инерционностью: очень долго нагреваются. Да, с этим не поспоришь, у чугуна высокая тепловая инерционность. Если же посмотреть на это с иной стороны, можно заметить, что чугун медленно нагреваясь, медленно остывает. Это уж точно не минус. Если по какой-то причине в трубы перестаёт поступать горячая вода, то батареи будут тёплыми ещё достаточно продолжительный период.

Не поспоришь и с тем, что радиаторы из чугуна не эстетичны. Больше того, батареи, выпущенные в середине прошлого столетия, отличаются уродливостью. Всё дело в следующем: в тот период заводам было необходимо в короткие сроки обеспечить батареями всю страну, по этой причине приоритетным было количество, а не эстетика. Но нельзя утверждать, что сейчас выпускают такие же модели радиаторов, какие изготавливали в прошлом веке. Современные радиаторы производятся в Белоруссии, России, Чехии и, между прочим, в Испании! У них прекрасный дизайн, отличающийся от «классического» дизайна радиаторов из чугуна.

И не забывайте о надёжности. В большинстве домов постройки времён 60 – 70 годов, как и прежде, стоят чугунные радиаторы, не доставляя никакого дискомфорта. Напрашивается вопрос – способен ли радиатор из стали или алюминия прослужить полстолетия без починки и ремонта?
Поэтому не ругайте чугунного «ветерана» отопления. Просто разберитесь в этом вопросе получше.

Продолжение. Начало статьи >>

10. Температура дыма на выходе из трубы в атмосферу - более 200°С, поэтому кровля бани является зоной повышенного риска возгорания. Имейте в виду, что высота трубы относительно сгораемой кровли должна быть не менее 80 см, а относительно несгораемой кровли - не менее 50 см . На устье трубы необходимо поставить искроуловитель - это металлическая сетка с ячейками не более 5 мм.

11. Убедитесь, что фундамент печи не соприкасается с фундаментом стен. Расстояние между фундаментами должно составлять не менее 50 мм. Это пространство засыпается песком. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50-100 мм больше размеров самой печи.

12. Во избежание образования конденсата внутри стенок дымовой трубы их утолщают. Хорошо хранят тепло толстые стены, хотя и медленней прогреваются. Более тонкие стенки нагреваются быстрей, но плохо сохраняют тепло, что приводит к быстрому охлаждению. Помните, что ширина кирпичных стенок для дымовых труб, идущих внутри стенок сооружения, должна быть не меньше ста двадцати миллиметров (полкирпича), а ширина у стенок вентиляционных и дымовых каналов, находящихся в наружных стенах сооружения - 380 миллиметров (полтора кирпича).

13. Для регулирования тяги, в дымовой трубе или горловине дымохода ставят задвижку. Если предполагается, что печь будет топиться каменным углем, убедитесь что в задвижке или вьюшке, закрывающей дымовую трубу, имеется отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа.

14. Убедитесь, что по всем сторонам бака для воды, в корпусе печи проложен слой глиноасбестовой смеси. Этот слой обеспечит свободу теплового расширения. Если этого не предусмотреть, то при расширении бака в печи могут образоваться глубокие трещины.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ

При кладке печи материалы, из которых она сделана, интенсивно насыщаются водой, которую перед началом эксплуатации необходимо из печи удалить. Чем суше печь перед первой растопкой, тем дольше она проработает в последующем. Сушим печь не менее 14 дней. При этом открываем все печные приборы - дверки, вьюшки, задвижки (во время дождя вьюшки и задвижки необходимо закрывать). Желательно, чтобы помещение, в котором находится печь, постоянно проветривалось. Сушку можно считать законченной, когда с поверхности печи исчезнут влажные пятна, а на печных приборах (особенно на задвижках) перестанет появляться водный конденсат.

ПЕРВАЯ РАСТОПКА

Сначала полностью откройте поддувальную дверку, которая находится под топочной дверкой. Задвижку открываем полностью. Иногда, особенно во влажную и холодную погоду, для создания первичной тяги надо «прожечь» трубу, для чего во вьюшке или в самой верхней прочистной дверце сжигают свернутую в трубку газету или небольшое количество щепок. Затем, заложив в топливник бумагу, поджигают ее и поддерживают горение, подкладывая новые порции бумаги. Время первой растопки не более 20 мин. После растопки печь оставляют полностью открытой на сутки. Последующие топки необходимо производить каждый день в течение недели с возрастающим количеством дров. Дрова в печь надо класть осторожно, ни в коем случае не бросать, чтобы не повредить внутреннюю поверхность топливника и не расшатать топочную дверцу и кирпичи вокруг нее.

УХОД ЗА ПЕЧЬЮ

■ Перед топкой нужно прочистить поддувало и убрать золу и угли с колосниковой решетки.

■ Один раз в месяц проводите топку печи ольхой или осиной, так как они имеют большую температуру горения и позволяют «прожечь» дымоходы и трубу от накопившихся смол и отложений.

■ Один раз в 3-4 месяца производите чистку каналов печи через прочистные отверстия.

■ Один раз в 6 месяцев необходимо чистить трубу для устранения сажевых отложений.

■ Появляющиеся трещины в швах нужно немедленно заделывать раствором. При появлении больших (8-10 мм) трещин в швах или на кирпичах, при расшатывании печных приборов и кирпичей, сильном дымлении, появлении сажи на наружной поверхности печи необходимо срочно обратиться к специалистам для устранения неисправностей.

Алексей Вельдер,  BLIZKO РЕМОНТ

Кирпичная печь, нагревающая в парилке воздух до 60-80° С, это можно сказать - «сердце» русской бани. Без хорошей печи-каменки, русская баня теряет свое функциональное предназначение, а парилка становится обычной моечно-душевой комнатой. Поэтому к печи предъявляются высокие требования, которым она должна максимально соответствовать. Кроме того, не забывайте, что печь должен сложить профессиональный мастер. Самостоятельно сложенная печь может привести к угару и даже к пожару - лучше не экспериментируйте.

ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ ПЕЧНИКА

1. Имейте в виду, что кирпичная печь должна отстоять от стен и деревянных конструкций на 30-40 см. Если деревянные конструкции вблизи печи защищены от возгорания, то это расстояние можно уменьшить.

2. Для кладки кирпичной печи применяется красный кирпич размером, как правило, 250x120x65 мм. Обратите внимание на кирпичи - они должны быть правильной формы: одинаковые по высоте и длине, с прямыми гранями и углами, без трещин и других дефектов.

3. Проверьте расположение колосниковой решетки. При топке дровами колосниковая решетка укладывается на одном уровне с топочной дверцей. При топке каменным углем топливник имеет неглубокую шахту; решетка устанавливается на 30 см ниже уровня топочной дверцы. Колосниковые решетки располагают с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки «расстроит» кладку.

4. Обратите внимание на швы между кирпичами. Толщина швов кирпичной печи должна быть не более 5 мм (при кладке из обыкновенного кирпича) и не более 2-3 мм при кладке из шамотного. Как правильно сложить печь.

5. Проверьте те участки печи, где использованы доли кирпича. При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму [»;. Для этого кирпичи колют и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. Доли кирпича (1/4; 1/2; 3/4) должны быть тщательно обтесаны - это делается для того, чтобы в местах их укладки не получались толстые швы. Укладываются доли кирпича обязательно обтесанной частью вовнутрь кладки.

6. Убедитесь, что со всех сторон (кроме лицевой) топливника имеются небольшие скосы для скатывания угля во время горения. Допустимая толщина наружных стен топливника — полкирпича (120 мм).

7. Так как сложенная из отдельных кирпичей печь должна представлять собой единый массив, убедитесь, что она сложена с перевязкой швов. Тогда нагрузка, действующая на каждый кирпич, будет перераспределяться на два, три и т.д. нижележащих кирпича, и возможность смещения отдельных частей кладки будет минимальна. Кроме того, это увеличивает сохранность газовой плотности печи, т.к. при случайном нарушении сплошных швов возникали бы сплошные и длинные трещины по всему массиву. При наличии перевязок возможные трещины будут существенно короче уже в силу того, что перевязочные швы много короче сплошных.

8. Проверьте установку печных приборов - загрузочных дверок и т.д.  Для предотвращения разрушения кирпичной кладки их ни в коем случае нельзя устанавливать вплотную к кирпичной кладке, а обязательно с зазором как минимум в 5 мм. Колосники могут просто лежать с таким зазором, а для дверки этот зазор обязательно заделывается асбестовым шнуром и замазывается глиной (либо просто замазывается глиной). Зазоры не должны быть слишком большими, т.к. большой заделочный шов разрушается существенно быстрее маленького шва.

9. Убедитесь, что топочная дверка крепится не гвоздями и не шурупами, а мягкой проволокой толщиной 2-4 мм (у рамок дверок должны быть отверстия для этой проволоки). Ее концы заделываются не в кладку, а в заделочный шов между рамкой дверки и кирпичной кладкой. Такое крепление сглаживает разницу расширения при нагреве чугуна и кирпича и тем самым продлевает межремонтный период.

Продолжение статьи >>