Продолжение. Начало статьи >>

Розетка болтается в подрозетнике и никак не хочет нормально закрепляться. 

Ищем кусок толстого картона или мягкого пластика. Отрезаем полосу шириной 4-5 см, сворачиваем её по диаметру розеточного отверстия, вставляем в подрозетник, отрезаем лишнее и крепим розетку. Не помогло? Тогда поступаем, так: (надеюсь, вы уже отключили электричество?). Разводим алебастр с водой и замазываем корпус механизма розетки, так, что бы можно было закрыть крышку. Точно так же, можно закрепить выключатель, и держаться, поверьте, он будет очень хорошо. При необходимости извлечь розетку, алебастр легко удаляется отверткой или ножом. А ещё лучше, сразу, вмазать в стену нормальный подрозетник (например, фирмы GUSI), благо, этого добра хватает во всех магазинах электрики. Там есть возможность, крепить современную розетку не только распорными усиками, но и на винты, вкручиваемые в стенки подрозетника.

Выбирая выключатель или розетку для замены или установки, обязательно учитывайте силу тока в цепи и напряжение. Указанные на корпусе величины (например: 230 В, 16 А) не должны превышаться, иначе розетка начнёт перегреваться и что может привести к возникновению пожара.

В магазинах присутствует огромный ассортимент электрических выключателей. Различного дизайна, с большими, удобными и бесшумными клавишами. Для удобства нахождения из в темноте клавиши могут быть покрыты слоем люминофора или подсвечены светодиодом.

Существуют сенсорные выключатели с электронной схемой управления, коснулся раз – горит свет, коснулся другой – погас. Или диммерный выключатель – позволяющий делать плавную регулировку освещённости в комнате. Можно идти дальше и дополнить схему цепи освещения датчиком освещённости или движения. Тогда свет будет загораться сам, при нахождении людей в помещении или недостаточном уровне освещённости.

В общем, тут недалеко до технологии смартхаус или говоря иначе - «умный дом». Но это уже другая история, которую я расскажу в следующий раз.

1. Алюминиевые секционные радиаторы. Радиаторы состоят из секций или блоков, поэтому, увеличивая или уменьшая их количество, можно подобрать нужный для себя вариант по длине и мощности. Эти радиаторы быстро нагреваются и также быстро остывают.

2. Биметаллические трубчатые радиаторы. Радиаторы внешне напоминают алюминиевые радиаторы, но благодаря стальной трубе более надежны в эксплуатации. Специалисты считают их лучшими в соотношении качество излучения/ надежность. Красиво выглядят и имеют хорошую теплоотдачу. Правда, цена у них одна из самых высоких на рынке.

3. Стальные панельные радиаторы. Радиаторы состоят из панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель, и рельефных пластин, расположенных между ними. В зависимости от числа панелей (их может быть одна, две или три) изменяется мощность радиатора при неизменных габаритных размерах. Имеют хорошую теплоотдачу и не очень дорогие.

4. Чугунные секционные радиаторы. Радиаторы имеют высокую коррозионную устойчивость, хорошую теплопередачу. Но они хрупкие (лучше не устанавливать в системах с высоким давлением теплоносителя: более 6 атм.) и требуют периодического обновления покрасочного слоя.

5. Для обогрева комнаты с высотой потолка до 3-х метров с одним окном и одной наружной стеной в стандартном панельном доме достаточно 100 Вт для обогрева 1 кв. м площади. Умножив площадь комнаты на 100 Вт, получим величину тепловой мощности, достаточную для ее обогрева.

6. Выбирая радиатор, обращайте внимание на рабочее давление, на которое рассчитан прибор, а также на давление, при котором он испытывался (опрессовывался). Чем выше оба показателя, тем устройство надежнее. Для радиаторов, устанавливаемых в городских домах, рабочее давление должно быть не менее того, которое вам назовут в местном ДЭЗе (это может быть как 5-6, так и 9-10 атм.). Следует принять во внимание еще и то, что после летнего ремонта системы проверяют на герметичность, опрессовывая их при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза.

7. Для автономных систем отопления приведенные особенности нехарактерны. Здесь и давление меньше, стабильнее (обычно 3-4 атм.), и водоподготовка хорошая. Для таких условий приборы подбирать проще: можно без проблем выбрать радиатор, рассчитанный на рабочее давление б атм.

BLIZKO РЕМОНТ

При всех работах с электричеством, желательно полное обесточивание места производства работ. Обязательно пользуйтесь инструментом с изолированным ручками и резиновыми перчатками.

Для манипуляций с электропроводкой, вам следует так же, заиметь пробник (однополюсной тестер или фазоискатель). Однополюсной тестер (пробник), обычно являет собой полую прозрачную отвертку, внутри которой находится индикатор. При касании оголённого провода, находящегося под напряжением, индикатор начинает светиться. Фазовый провод – индикатор светится, если же нет – то провод нулевой или обесточен.

При установке выключателей освещения, обращайте внимание на то, что бы фазовый провод проходил именно через него. Это нужно для того, что бы минимизировать риск попадания «под напряжение», когда вам потребуется заменить лампу или поставить дополнительный светильник. Тогда, в выключенном положении, выключатель, разрывая фазовый провод, обеспечивает в ламповом патроне обесточивание на двух контактах. В патронах старой конструкции, фазовый провод проходя через выключатель, должен приходить на «язычок» патрона; а второй, на резьбовой контакт, в который вкручивается лампочка.

Важно! Резьбовой контакт,  обязательно должен соединяться с нулевым проводом, дабы, непреднамеренное касание, при вкручивании лампочки под напряжением, не стало для вас роковым.

 В патронах современной конструкции, этот порядок уже не играет роли. Пока вы не ввернули лампочку – оба контакта обесточены, а после вворачивания к ним уже нет доступа.

Допустим, вам надо заменить часть электрической проводки или проложить новый участок. В этом случае, лучше использовать тип провода, какой был до этого. Запомните, алюминиевые провода нельзя соединять с медными напрямую. Так как, медь и алюминий являют собой электрохимическую пару и, со временем, окисляются и  в месте соединения пропадает контакт. То есть, в доме у вас, алюминиевая проводка – делайте всё алюминиевым проводом, медная – медью. Но если, всё-таки, приходится соединять медь и алюминий, используйте клеммники. Можно так же взять болт с гайкой и три шайбы. Между соединяющимися проводами проложите шайбу и стяните их. Главное здесь - обойтись без скруток.

Захотели установить дополнительную розетку под выключателем? Это можно, но! Не стоит пытаться подключить розетку к проводам выключателя. Это неправильно, так как на самом деле, к выключателю идёт только один провод сети, обычно фазовый (выше про это говорилось). Выключатель служит для разрыва этого провода, так что, второй провод является продолжением первого. Если вы, всё-таки, подключите розетку к этим проводам, то у вас получится неправильное последовательное подключение и розетка будет работать не в полную мощность, при этом лампочка станет мерцать. Так же, она будет загораться, без выключателя, при попытке запитать какое-нибудь устройство от этой розетки.

Для того, что бы правильно подключиться, нужно от распаечной коробки дополнительно протащить нулевой провод к розетке, а фазный можно взять со входа выключателя.

Продолжение >>