Рано или поздно все сталкиваются с такой проблемой, когда плохая, старая проводка в доме не выдерживает нового оборудования! И тогда приходится при следующем капитальном ремонте ее заменить. А как же это правильно сделать. Вот об этом я и расскажу далее.

Для начала нужно придумать, где и сколько у Вас будет розеток (можно сделать с запасом) и выключателей в каждой комнате. Также нужно выделить место под ящик, в котором будет Ваш счетчик с автоматами. После этого, нужно перфоратором выдолбить под него отверстие в стене и установить. После того, как посчитали количество розеток и выключателей, а также, сколько у вас будет осветительных приборов, можно покупать кабель.

На ввод в дом лучше купить кабель сечением 4,5 мм. Запитка каждой комнаты будет сделана из кабеля 2,5 мм. На розетки будет достаточно 1.5 мм, ну, а на освещение (выключатели и осветительные приборы) хватит 1 мм?

Начинаем разводить проводку с того, что устанавливаем в каждой комнате разветвительные коробки в ранее намеченных местах, желательно над розетками. Если Вы собираетесь делать потолок из гипсокартона, тогда коробочки устанавливаем на потолке с помощью саморезов и отвертки. Ну, а если потолок железобетонный, тогда лучше спрятать их в стены. К ним мы будем подводить кабель 2.5 мм. А от этих коробочек уже разводим его на розетки, выключатели и осветительные приборы. И опять же, если потолок будет из гипсокартона, тогда разводим провода по нему, ну а, если же железобетонный, тогда придется воспользоваться перфоратором.

Розетки, по стандарту, должны устанавливаться на расстояние 20см от пола. Ну, а выключатели Вы делаете под себя, это примерно 90см от пола. С помощью болгарки, мы можем сделать стробы на стенах для кабеля, который мы будем разводить. Когда кабель разведен, стробы замазываются алебастром. После чего, нужно соединить кабель в разветвительных коробках, с помощью специальной пайки.

Теперь вернемся к нашему ящику. В нем мы устанавливаем счетчик и автоматические выключатели, количество которых мы выбираем в следующем порядке: один ставим отдельно на стиральную машинку, один на кондиционер, один на розеточную группу кухни (можно захватить и прихожую), а также отдельно на освещение кухни и прихожей. Еще один автомат устанавливаем на розеточную группу зала с комнатой (если она одна, а если много, тогда лучше розеточную группу комнат отдельно, а зала отдельно). Также делаем и на освещение.

После установки автоматов, подключаем к ним кабеля, которые мы протягивали к разветвительным коробкам. При этом, наносим на автоматах разметку: что какой отключает. После, можно устанавливать розетки, выключатели и осветительные приборы. Ну, а далее подключаем питание к дому.

Проверяем, чтоб все правильно работало и можно вводить в эксплуатацию.

Начало статьи>>

Бегло обозначим плюсы и минусы различных типов котлов и особенности их использования.

Мало популярные у нас электрические котлы имеют один большой плюс: отсутствие открытого пламени и, следовательно, продуктов горения. На российском рынке имеется не слишком широкий выбор электрокотлов - отметим лишь чешские "Dakon PTE", "Протерм", финские электрокотлы, отечественные "ВЭО" или "Руснит" и словацкие "Элеко".

Еще меньше присутствующие - твердотопливные котлы, отталкивают домовладельцев трудностями в их эксплуатации. В течение 24 часов нужно провести три-четыре топки, хранить запас топлива (как правило, десятки кубометров!), иметь площади для хранения, и всё это связано с большими трудозатрат на загрузку и заготовку. К тому же, теплоотдача твердотопливного котла циклическая, и разность колебаний температуры воздуха при отоплении помещений достигает три-пять градусов в течение суток. Но, если установка твердотопливного котла всё-таки необходима по какой-то причине, есть пара способов обойти недостатки котла.

Во-первых, можно уменьшить количество топок в два раза за счёт корректировки режима продлённого горения, который осуществляется регулированием зазора открытия поддувала котла и зависит от температуры нагрева выходящих газов в дымоходе. Это реализуется с помощью термобаллона – простейшего устройства. Шток термобаллона с дверцей поддувала соединяется цепью. Если температура выходящих газов снижается, то термобаллон начнет сжиматься, втянет шток, понемногу закрывая поддувало. Подобным приспособлением снабжаются шведские, финские, итальянские и другие зарубежные котлы. На наших, отечественных котлах, тоже можно реализовать подобное устройство.

Во-вторых, возможно использование теплоаккумуляторов, что весьма популярно в странах Скандинавии. В контур системы отопления дополнительно встраивается теплоизолированная ёмкость - аккумулятор горячей воды объёмом от двух до десяти кубометров. Сначала вода в баке разогревается до 80-95 градусов Цельсия, а потом она циркулирует, под действием насоса по системе отопления. Одной такой топки хватает на поддержание обогрева от двух до десяти суток.

Самые ходовые у россиян дизельные и котлы газовые малой мощности (до сорока киловатт) производятся, чаще всего, в двухконтурном исполнении. Или большей мощности – в одноконтурном. Нагрев в последнем случае, происходит в отдельных бойлерах-теплообменниках. 

Для жидкотопливных котлов стоит заранее озаботиться местом для размещения запасов топлива. Цистерны для хранения обычно размещаются рядом с котельной либо на земле, либо зарываются под землю. Главное, что бы протяжённость трассы трубопровода от цистерны до горелочного устройства котла, покрывалась производительностью насоса.

Традиционный вид отопления. Отопление помещения происходит за счёт нагретого в котле жидкого теплоносителя. Теплоноситель (вода) подвергается нагреву в котле и расходясь по дому по системам трубопроводов, попадая в радиаторы, нагревает своим теплом комнаты.

Воздушное отопление. Теплоноситель – воздух. Нагнетается по воздуховоду, после нагрева, в помещения.

Прямое электрическое. Отопление помещения происходит без теплоносителя, когда электрическая энергия сразу преобразуется в тепловую энергию, специальными приборами. Инфракрасные излучатели, электроконвекторы и т.д.

Воздушное и прямое электрическое отопление рассматривать мы не будем, ввиду нечастого их использования для отопления домов в нашей стране. Чаще, подобные системы применяют на промышленных объектах, хотя, в западных странах они успешно применяются и в частных строениях.

Система горячего водоснабжения и отопления для коттеджа состоит из трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, воздухоспускных клапанов и собственно, самого нагревательного прибора. Как правило, нагрев происходит в котлах, работающих на разных видах топлива, но бывают схемы на проточных ТЭНах - «торпедах». Теплоносителем, как правило, является специально подготовленная вода, циркулирующая по трубам, под действием специального циркуляционного насоса. Нагретая вода поступая в теплообменники (радиаторы и батареи), установленные в жилых комнатах, отдаёт часть тепла в окружающую среду, тем самым обеспечивая нагрев воздуха в помещении и снова возвращается в котёл для подогрева.

Различают две системы отопления: одноконтурная и двухконтурная. При одноконтурной системе горячая вода служит только для отопления, а при двухконтурной используется так же и для горячего водоснабжения. При проектировании дома сразу закладываются все технологические отверстия для проводки отопления, учитывается размещение теплообменников и самого котла. Если котёл будет напольного исполнения, под него придётся спроектировать котельную. Если же нет возможности выделить отдельное помещение для котла, можно воспользоваться навесным котлом, установив его в ванной, туалете или на кухне. В домах общей площадью до двухсот квадратных метров применяются котлы мощностью до тридцати киловатт. Так же устанавливаются расширительные баки и циркуляционные насосы. Если дом имеет большую площадь, есть смысл установить котёл большей мощности в одноконтурной схеме, а для горячего водоснабжения применить пластинчатый теплообменник или ёмкостной бойлер.

В двухконтурной схеме, в накопительном баке стоит ТЭН – нагревательный элемент и он греет воду и для отопления и для водоснабжения. Но эта схема имеет небольшой изъян: при неисправности ТЭНа или термостата водонагревателя, вы остаётесь и без горячей воды и без отопления. Учитывайте что для ГВС котёл расходует около 25 процентов своей мощности.

Бывает, для нагрева и отопления применяют две отдельные одноконтурные схемы. На отопление ставят один котёл и включают его только в холодное время года. А для горячей воды - другой котёл, работающий постоянно. Вариант хороший, но недешёвый. Рассчитывать рабочую мощность котла надо исходя из климатических условий, теплоизоляции стен и площади для отопления. Нужно герметизировать окна – это, так же, позволит снизить потребляемую мощность.

Примите во внимание доступность энергоресурсов местности. Если есть газ, то установка газового оборудования, будет идеальным решением, ведь газовый котёл – очень экономный. Так же, проработайте варианты с отоплением на жидком топливе – сырая нефть или солярка и мазут; или на твёрдом: уголь, кокс, торф, прессованные опилки и, наконец, дрова.

Если интересно, вот статистика, по центру России: половина котлов работает на газе, третья часть – на дизтопливе, около десяти процентов – на электричестве и около пяти процентов – на твёрдом топливе.

Продолжение статьи>>