В наше неспокойное время настоящему мужчине мало просто построить дом, нужно его ещё и защитить, а равно защитить всё, что в нём находится, включая свою семью. Мой парень, мужчина во всех отношениях настоящий, взглянув в очередной раз на местами почерневший и покосившийся штакетник на нашей даче, заявил: «Дорогая, а не пора ли сменить ограждение?». Это означало лишь одно: «дорогая» должна была изучить все предложения на рынке, чтобы принять единственно верное решение.

У забора много функций: и обозначение границ собственности, и сокрытие этой собственности от посторонних глаз, и демонстрация достатка, вкуса хозяина, и, наконец, упомянутая нами защита. Материалов, используемых для ограждения, еще больше. Правда, при выборе приоритетным зачастую становится не способность забора защищать, украшать и укрывать, а цена...

ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ

Желаете, чтобы выражение «как за каменной стеной» относилось не только к вашему дому, но и к участку — обратите внимание на каменные, кирпичные или же бетонные ограждения. Все три материала долговечны. Говорят, заборы из них стоят более 50 лет. То есть на ваш век хватит. Кроме того, они, как правило, не нуждаются в постоянном уходе вроде покраски, помывки и прочего. Поставил и отдыхай!

Камень — это красиво, но дорого, особенно природный. Кирпичный забор — тоже красиво и тоже дорого, ведь одних кирпичей для возведения такой ограды недостаточно: потребуется ещё бетонная основа, раствор для кладки и человек, который будет всем этим заниматься. Если данная перспектива вас, как и меня, не отпугнула, ретранслирую несколько полезных советов: ленточный фундамент для большей надёжности лучше заглубить на полметра, а кладку доверить профессионалам. Рекомендуемая толщина — в два-три кирпича. Строители ручаются, что такая выдержит удар автомобиля. Дизайнеры же в свою очередь советуют пустить по верху ажурное металлическое или кованое ограждение, что, безусловно, украсит, но вместе с тем и увеличит в цене ваш забор.

Бетонное ограждение я, честно говоря, совсем не думала рассматривать: монолитные железобетонные блоки ассоциировались в моём сознании со строительными или промышленными объектами, а отнюдь не с уютным семейным очагом. Однако в Интернете неожиданно наткнулась на фразу: «декоративный забор из бетона». Увиденное порадовало. Бетонные готовые изделия, как ни странно, неплохо имитируют природный камень. Технологи, занимающиеся производством декоративных заборов, заверили в долговечности (более 30 лет) и экономичности таких конструкций. То есть плюс данного ограждения — ещё и относительно невысокая цена при гарантированной надёжности.

Но без минусов всё же не обошлось. Надёжность — это ещё и закрытость. Каменный, кирпичный или же бетонный забор получается глухим, что затемняет посадки и ограничивает общение с внешним миром. Такой вариант нам, людям открытым и гостеприимным, не подходил.

СВОЙСТВА

Защита Главная функция забора — защищать дом. Следовательно, материал для ограждения должен отличаться прочностью и надёжностью. В лидерах — камень, кирпич и бетон.

Долговечность Никому не хочется менять забор каждый год, поэтому лучше, если материал для ограждения будет отвечать требованию долговечности.

Эстетичность Забор сегодня — такой же элемент ландшафтного дизайна, как и малые архитектурные формы, поэтому его внешний вид имеет значение! Хорошо, если ограждение будет вписано в общий дизайн дачного участка.

• Игорь Бражаев, директор ООО «Самарская заборостроительная компания»:

— Декоративный бетонный забор — это основательное, капитальное сооружение, на которое нанесена декорация. Иногда бетон заливают в пластиковые формы, в итоге поверхность получается глянцевой. А глянца в природе, как известно, не существует. Полиуретановая форма, в отличие от пластиковой, позволяет передать текстуру с невероятной точностью. Это делает панели абсолютно не отличимыми от декоративных ограждений, изготовленных из природных материалов. Что касается цены... Да, камень-плитняк стоит вроде недорого: 250 рублей за м2, но прибавьте к этому основу — кирпич или бетон, цемент, работу специалистов, которые будут заниматься кладкой. Разница будет небольшой.

СМЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ

Кирпичный забор:

■ основа - около 200 руб./м2

■ материал (кирпич, цемент)

■ около 850 руб./м2

■ всего - около 1050 руб./м2

■ работа - около 50 % от стоимости материала

Кирпичный забор, облицованный плитняком (кладка в полкирпича):

■ основа - около 200 руб./м2 «материал (кирпич, цемент) - около 850 руб./м2

■ камень плитняк с двух сторон - 500 руб./м2

■ всего - около 1550 руб./м2

■ работа - ~ 50 % от стоимости материала

Декоративный забор из бетона:

■ (двусторонний, двухметровый) - от 3300 руб./п.м

■ монтаж - 1500 руб./п.м.

ДЛЯ УЮТА

Дерево по-прежнему вне конкуренции, и связано это в первую очередь с историей и менталитетом. В деревне, где находится наша дача, такой забор наиболее распространённый. При этом найти два похожих ограждения затруднительно.

Любовь к дереву легко объяснима, ведь достоинствами такого материала традиционно являются экологичность, большой выбор способов набивки доски (сплошной, с просветом, в шахматном порядке) и возможность быстрой замены вышедших из строя элементов. При этом деревянный забор — радость для глаз и... обоняния: запах смолы расслабляет не хуже всевозможных аромамасел! Ещё одно достоинство такого забора — умеренная цена.

Противники этого метода, конечно, найдут много «брешей». Со временем дерево начинает чернеть, а гвозди — ржаветь, оставляя на заборе подтёки ржавчины. Конечно, дерево требует постоянного ухода. Такой забор время от времени придётся красить, чтобы поддерживать его презентабельность, и, конечно, чинить. Строительная отрасль на месте, однако, не стоит. Сегодня в комплекте к такому забору предлагаются всевозможные пропитки. Гвозди же используются оцинкованные.

• Валентина Полякова, руководитель творческого объединения ландшафтных архитекторов:

— Вариантов деревянного ограждения немало. Если ваш дом выполнен в деревенском стиле, выберите плетень. Сверху хорошо будут смотреться глиняные горшки и тыквы. Для полноты картины участок можно дополнить небольшой копной сена и тележкой, в которую можно...

Продолжение >>

Для строительства традиционной русской бани, испокон веков применяют лес кругляк, сруб. И лучше всего это хвойный лес. На современном этапе строительства, бани делают из профилированного бруса, что ускоряет сам процесс сборки. Не каждая сосна подходит для этих целей. Наиболее подходящая в наших широтах, северная сосна – она произрастает в похожем климате и будет наиболее влагостойка и долговечнее. Сосны из южных регионов имеют пористую древесину и нижни венец такой бани очень быстро сгниёт. Толстые брёвна не удобны при строительстве – очень громозкди, а узкие плохо будут держать тепло. Наиболее приемлемый диаметр бревна для строительства бани: двадцать - двадцать пять сантиметров.

Лес для строительства бани должен быть сухим, но это удовольствие не из дешёвых. Качественная сушка леса – дорогая вещь. Чрезмерно влажные брёвна тяжело высушить и они подвержены большой усадке. Исходя из соображений экономии денег, лучше начинать заготовку профилированного бруса или брёвен, как и строительство – зимой. Что бы уменьшить количество смоляных карманов, выбирайте брёвна из средней части ствола дерева. Принимая к сведению вышеперечисленные нюансы, вы добьётесь более качественного строения бани - без перекосов, без больших теплопотерь и гниения.

Баня из обычного бруса или профилированного бревна обходится дешевле. Потому что, такие брёвна не придётся обрабатывать и подгонять, что уменьшит ваши затраты. Да и стены такой бани будут более лёгкими, что позволит снизить нагрузку на фундамент и сделать его более простым и менее массивным, например, столбчатым.

Для внутренней отделки в бане чаще всего берут осину, немного реже тополь или ольху. В саунах, помимо осины, хорошо подойдёт кедр, липа. Эти сорта древесину не выделяют смолы, влагостойки, не слоятся, не слишком греются при высокой температуре. А вот лежанки и сиденья, иногда делают из «Абаши» - дерева, африканского происхождения. Его древесина хорошо держит высокую температуру, не накаляется, что даёт возможность вполне комфортно, в условиях парной сидеть и лежать на нём. Но как водится, за всё хорошее надо платить.

Делать каменку на заказ, нет смысла. Исходя из размеров своей парной, сейчас легко можно подобрать подходящую каменку из ассортимента продающегося в специализированных фирмах. Финское оборудование - весьма надёжное и удобное, его возможности позволяют легко менять климатические условия. Потребляемая мощность электрической печки соотносится так: на один кубометр – один киловатт. Но наиболее предпочтительна печь-каменка. Она экономна, если работает на природном газе, и куда быстрее прогревает банное помещение, чем на дровах. Лучший наполнитель для каменки, хорошо удерживающий тепло - талько-хлорид.

Что бы хорошо проветривалось банное помещение и выходила влага, в бане вполне хватает небольшого вентиляционного отверстия наверху. При эксплуатации парной более 2 часов, иногда требуется дополнительное вентилирование, из расчёта на одного человека от десяти до двадцати кубометров воздушного оборота.

Для освещения в бане применяют не очень яркие светильники, во влагозащищённом корпусе с рабочим напряжением 12  - 24 - 36 вольт. Полы в парной как правило деревянные, а в помывочном отделении можно положить плитку, что уменьшит возможность гниения. Дуя уменьшения теплопотерь, перед обшивкой стен и потолка деревом, прокладывают фольгу из алюминия. Начав строительство бани, придерживайтесь чёткого плана работ. Или пригласите профессионалов.

Скажу сразу, что такой вид отделки подходит больше всего для узких и длинных помещений. Чаще всего это коридоры. Такой потолок по форме будет напоминать свод тоннеля.

Во-первых нужно отбить уровень, где у нас будет начинаться потолок, т. е. его нижнюю линию. И по этой же линии набиваем стартовую планку прямо к стене. По центру потолка крепим профиль. С помощью рулетки вымеряем длину первой доски. Торцы её вставляем в пазы направляющей планки, а середину прикручиваем саморезом девяткой к профилю. Кстати этот центральный профиль тоже должен быть закреплён по уровню. Остальные доски крепятся аналогично первой - одна к другой. Когда будете закручивать центральный саморез, последующую пластиковую доску надо прижимать к предыдущей, чтобы не образовывался зазор между ними.

Как всегда при работе с пластиком, определённую сложность представляет закрепление самой последней из досок. Её нужно правильно вымерять. Следует брать такой размер, чтоб эта доска вмещалась между стенкой и предпоследней доской, не входя в паз. Тогда мы сможем её свободно вставить. Если я понятно объяснил, и вы меня правильно поняли, то направляющих у нас пока только две: справа и слева, а спереди и сзади их пока нет. Загвоздочка в том, что если пластиковую доску согнуть можно, то направляющая планка такими свойствами не обладает и поэтому не может повторить изогнутую форму потолка. Но эту проблему можно решить. От торцевой П-образной планки мы удаляем ножичком заднюю стенку, а на средней делаем через пять-десять сантиметров разрезы, что позволит нам её выгнуть. После чего спокойно и без нервов на белый силикон приклеиваем её в нужном месте и двое суток не трогаем. И будет держаться многие годы до нового ремонта. Аналогично делаем и с другого конца потолка(сзади).