Чаще всего, полы поскрипывают от усыхания или потому, что ломаются боковые шипы в настиле. Если из поскрипывающей половицы вылез гвоздь, выдерните его, а на его место вбейте другой, более длинный. Гвозди старайтесь вбивать под углом, так прочнее. Можно его немного изогнуть, будет более прочное торцевое соединение, что зафиксирует доски и они не смогут тереться друг о друга. Для пущей надёжности можно вворачивать саморезы.

Если у вас пол из ДСП скрипит. В полу из ДСП просверлите отверстие и через него тонкой отвёрткой или штангенциркулем замерьте глубину до бетонного пола. Затем подбираете саморез нужной длины и вкручиваете его в месте скрипа по самую шляпку. Лучше вкрутить ещё несколько, через равные промежутки, примерно двадцать пять сантиметров. Можно пройтись по всей длине листа ДСП. В итоге, пол как бы стоит на ножках из саморезов и больше не скрипит.

Скрип порога устраняется с помощью сухих деревянных клинышков. Их забивают под него, увеличивая, тем самым площадь опоры порога. Всё что останется и будет выпирать – отпиливаем.

Не все знают, я бы сказал, даже - большинство, как можно, сверлить, резать, пилить и шлифовать стекло в домашних условиях. Хочется восполнить этот пробел.

Стекло изобрели очень давно. В древнем Египте его точно уже использовали. Думаю, у египтян возникали проблемы с обработкой стекла. До недавнего времени, обработать качественно стекло, было проблемой и для домашнего мастера. Но теперь в магазинах имеется любой необходимый инструмент, с которым каверзы ремонта не страшны.

Режут стекло и по сей день - стеклорезом. Он состоит из рукоятки-держателя и режущего элемента - твердосплавного колёсика. В профессиональном стеклорезе стоит технический алмаз. Им естественно, гораздо удобнее работать, да и качество линий проведённых алмазным стеклорезом – куда выше, особенно это сказывается при фигурном резании.

Наиболее просто – отрезать по прямой линии. Нужна линейка или рейка. Что бы линейка не соскальзывала при резке, на внутренней стороне рекомендую наклеить тонкую резиновую полоску. Нам нужно сделать на стекле прямую царапину стеклорезом. Держим стеклорез ровно - и всю длину отреза с одинаковым нажимом проходим за один раз - это важно! Придётся потренироваться, с первого раза проводить линию отреза. Дополнительно можно смочить губку керосином и перед резанием, стеклорезом проводить по губке - это поможет вам отрезать стекло более качественно.

После процарапывания стекла, начинаем равномерно простукивать стекло по всей длине полоски, для того, что бы царапина превратилась в трещину. Можно несильно постукивать стеклорезом с обратной стороны реза. Затем, стекло кладём на край стола и рывком резко вниз, ломаем. Если стекло сломалось не совсем по линии и остались кусочки, не беда. Обламываем их специальным вырезом у стеклореза.

Фигурная резка выполняется тем же способом, но она гораздо труднее. Так же, одним движением, нужно провести линию реза. Недорогой роликовый стеклорез, плохой помощник в этом деле, стекло начнёт ломаться где угодно. Поэтому, найдите алмазный стеклорез или, на крайний случай, качественный роликовый с силиконовой смазкой.

Как сделать отверстие в стекле? Это сложно, но возможно. Нужно алмазное сверло или алмазная коронка, с её помощью прорезают отверстия диаметром до 80 мм. Для всего, что больше этого диаметра, придётся применить стеклорез. Обводим им окружность и простукиваем (можете изготовить шаблон или воспользоваться, например, блюдцем). Проводим равномерно несколько линий по диаметрам окружности, получится как будто вы нарезаете пирог. Опять же, простукиваете.

В зависимости от диаметра, положите на кружку или кастрюлю и выбейте молотком. Лучше потренироваться на обрезке стекла, так как, с первого раза может не получиться.

А вот пилить стекло, проще. Его хорошо «берёт» алмазный диск угловой шлифмашины, в народе называемой - болгаркой. Непременно с водой, срез будет ровнее, да и недешёвый диск  «садится» меньше.

Ещё можно пилить ножовкой. Но с особым полотном – из карбида вольфрама. Такие полотна теперь купить не сложно в любом строительном магазине или на рынке. Опять же, пилите с водой. Пусть помощник льёт тонкой струйкой на то место, где вы пилите. Пивную бутылку, можно распилить, например, за пятнадцать - двадцать минут.

Как обработать кромку стекла. После резания стекла, остаётся острая кромка и порезаться об неё можно как о бритву. Но это легко устраняется на наждачном станке, либо оселком для правки ножей, либо наждачной бумагой. Если захотеть, то срез стекла можно отполировать, как металл. И технология та же - мелкая наждачка и паста ГОИ. Для пущего эффекта протравите место шлифовки, плавиковой кислотой.

Проще всего стекло сверлить. Сверлится победитовым сверлом и обычным по металлу, с водой. Например, из пластилина вокруг места сверления делаете круглый заборчик высотой в сантиметр. Туда наливаете воду и сверлите. Но лучше приобрести специальные свёрла по стеклу, сейчас с этим проблем нет, к тому же они недорогие. Сверлить опять же, с водой. Края получаются очень аккуратные, только в конце сверления, на дрель почти не нажимаем, во избежание образования скола. Могу порекомендовать, на обратную сторону стекла наклеить кружок малярной ленты или скотча.

Ну и не забывайте о технике безопасности – защитные очки и перчатки.

Начало статьи>>

Бегло обозначим плюсы и минусы различных типов котлов и особенности их использования.

Мало популярные у нас электрические котлы имеют один большой плюс: отсутствие открытого пламени и, следовательно, продуктов горения. На российском рынке имеется не слишком широкий выбор электрокотлов - отметим лишь чешские "Dakon PTE", "Протерм", финские электрокотлы, отечественные "ВЭО" или "Руснит" и словацкие "Элеко".

Еще меньше присутствующие - твердотопливные котлы, отталкивают домовладельцев трудностями в их эксплуатации. В течение 24 часов нужно провести три-четыре топки, хранить запас топлива (как правило, десятки кубометров!), иметь площади для хранения, и всё это связано с большими трудозатрат на загрузку и заготовку. К тому же, теплоотдача твердотопливного котла циклическая, и разность колебаний температуры воздуха при отоплении помещений достигает три-пять градусов в течение суток. Но, если установка твердотопливного котла всё-таки необходима по какой-то причине, есть пара способов обойти недостатки котла.

Во-первых, можно уменьшить количество топок в два раза за счёт корректировки режима продлённого горения, который осуществляется регулированием зазора открытия поддувала котла и зависит от температуры нагрева выходящих газов в дымоходе. Это реализуется с помощью термобаллона – простейшего устройства. Шток термобаллона с дверцей поддувала соединяется цепью. Если температура выходящих газов снижается, то термобаллон начнет сжиматься, втянет шток, понемногу закрывая поддувало. Подобным приспособлением снабжаются шведские, финские, итальянские и другие зарубежные котлы. На наших, отечественных котлах, тоже можно реализовать подобное устройство.

Во-вторых, возможно использование теплоаккумуляторов, что весьма популярно в странах Скандинавии. В контур системы отопления дополнительно встраивается теплоизолированная ёмкость - аккумулятор горячей воды объёмом от двух до десяти кубометров. Сначала вода в баке разогревается до 80-95 градусов Цельсия, а потом она циркулирует, под действием насоса по системе отопления. Одной такой топки хватает на поддержание обогрева от двух до десяти суток.

Самые ходовые у россиян дизельные и котлы газовые малой мощности (до сорока киловатт) производятся, чаще всего, в двухконтурном исполнении. Или большей мощности – в одноконтурном. Нагрев в последнем случае, происходит в отдельных бойлерах-теплообменниках. 

Для жидкотопливных котлов стоит заранее озаботиться местом для размещения запасов топлива. Цистерны для хранения обычно размещаются рядом с котельной либо на земле, либо зарываются под землю. Главное, что бы протяжённость трассы трубопровода от цистерны до горелочного устройства котла, покрывалась производительностью насоса.